Bill Blass　比爾·布拉斯(Bill Blass)于1970年收購雷特公司并改名為比爾·布拉斯，布拉斯堪稱是美國時裝設計師的領袖人物，有著無窮的創(chuàng)造力和想象力，他的設計總是富有浪漫激情的，他創(chuàng)造了華麗雍貴，但卻從不鄙俗，時髦、和諧、舒適而又瀟灑。

品牌風格

Bill Blass的服裝是質樸與原始的完美結合?？钍绞歉咂肺逗陀篮銉?yōu)雅的。它那不可抗拒的魅力，征服了美國社會。布拉斯服裝那富有想象力的設計，讓人充分體會了令人眩目的豪華,閃亮的馬蒂斯系列散發(fā)著濃郁的布拉斯氣息。

布拉斯服裝的結構是簡潔的，沒有多余的成分。有時為了裝飾 上的需要，會在衣服上加一些飾塊。盡管這可能不是結構上的需要。布拉斯成了著名的玩弄時尚游戲的專家。

鮮艷的格子花呢以及醒目的花紋圖案是布拉斯的偏愛，并大膽地把花型與結構結合起來。面料上較多采用進口的純羊毛、純棉、純絲、尼龍織物。

服裝層次是布拉斯服裝的一個重要特征?；疑亟q裙子三件套搭配。無論是開衫配裙子還是紗羅單袖纏繞的晚裝都很講究層次感。

布拉斯服裝是傳統(tǒng)的而非憤世嫉俗的，包含著許多歌劇的因素。與設計師曼布褐的風格相似，布拉斯有時會把日裝上的設計帶至雅致的晚裝上，夢幻般的布拉斯晚裝使顧客切身體會到它的豪華。簡潔優(yōu)雅的繡花茄克衫讓人想起斯基亞帕雷利(Schiaparelli)，但又明顯是布拉斯的風格。

人物生平

1922年比爾·布拉斯出生于美國印第安納州的韋恩，他的父親是五金店的售貨員。17歲時他離家獨自來到紐約，在紐約帕森設計學院學習時裝設計。不久他找到一份服裝畫稿員的工作。二次世界大戰(zhàn)結束，他自軍隊退伍，便來到紐約，從畫稿員漸漸成長為一名設計師，并引起了業(yè)界的廣泛關注。

1970年，他收購 Maurice Rentner 公司并改名為Bill Blass 。比爾·布拉斯服裝的設計極富想象力，讓人充分體會到令人炫目的豪華。他創(chuàng)造了華麗雍容，但卻從不入俗套，服裝總體感覺時髦、和諧、舒適而又瀟灑。結構力求簡潔，沒有多余的成分，有時為了裝飾的需要，會在衣服上加用一兩塊裝飾面料，盡管這樣，裝飾也只是裝飾而已，從不強加于結構之上。

比爾·布拉斯總是喜歡和愛穿比爾·布拉斯服裝的女士交往，美國前總統(tǒng)夫人南希·里根、《華盛頓郵報》女總裁凱瑟琳·葛萊姆等都是他的知心好友。比爾·布拉斯出眾的品位、博學多聞和幽默風趣的個人風格更是受到名媛們的喜愛。

作為設計師，比爾·布拉斯有著無窮的創(chuàng)造力和想象力，他的設計總是那么浪漫和富有激情;作為企業(yè)家，比爾·布拉斯同樣是位廣告促銷的奇才。“找您的設計師比爾·布拉斯”等帶有口號性、煽動性的廣告詞是比爾·布拉斯的另一個杰作。對于比爾·布拉斯服裝而言，“顧客是上帝”并不只是一句奉承的空話。比爾·布拉斯服裝是質樸與原始的完美結合?？钍绞歉咂肺逗陀篮銉?yōu)雅的。它那不可抗拒的魅力，征服了美國社會。

作品展現(xiàn)

鮮艷的格子花呢以及醒目的花紋圖案是比爾·布拉斯的偏愛，大膽地把花型與結構結合在一起就像一首交響樂，把美的服裝面料比爾·布拉斯的特點。

服裝層次是比爾·布拉斯服裝的一個重要特征。無論是開衫配裙子還是紗羅單袖纏繞的晚裝都很講究層次感。比爾·布拉斯服裝是傳統(tǒng)的，它包含著許多歌劇的因素。比爾·布拉斯有時會把日裝上的設計帶到雅致的晚裝上，夢幻般的比爾·布拉斯晚裝有著貼身的豪華。男裝的特色和細節(jié)又給比爾·布拉斯帶來了設計靈感，他將男裝夾克的英挺合身的裁剪融入細致高貴的女裝中，創(chuàng)造出剛柔并濟的優(yōu)雅風韻。

作為設計師，布拉斯堪稱是美國時裝設計師的領袖人物，有著無窮的創(chuàng)造力和想象力，他的設計總是富有浪漫激情的，他創(chuàng)造了華麗雍貴，但卻從不鄙俗，時髦、和諧、舒適而又瀟灑。作為企業(yè)家，布拉斯同樣是位廣告促銷的奇才。“找您的設計師布拉斯”等帶有口號性、鼓惑性的廣告詞是布拉斯的另一種杰作。對于布拉斯服裝而言，“顧客是上帝”并不只是一句奉承的話，而是需要去了解并適應顧客。比爾·布拉斯的設計才華和經(jīng)營本領把布拉斯品牌帶向輝煌。

公司倒閉

NexCen比較終宣布Bill Blass關門了，自從Bill Blass于1999年退休將品牌出售后，它就一直在走下坡路。紐約時報的Eric Wilson的文章《The Long Fall of the House of Blass》探討了傳奇設計師品牌是如何倒掉的。

Bill Blass或許是美國比較知名的設計師，他與美國的社交名媛關系密切，不但為她們著裝還經(jīng)常與他們一起晚餐。到九十年代Bill Blass有40多個授權品類，銷售額達到5億美元。

1999年77歲的他飽受喉癌困擾，在9月展示完告別系列后退休并將公司出售。問題是目前為止，美國設計師品牌離開品牌創(chuàng)立者后都很難成功經(jīng)營，而Bill Blass一直沒找到合適自己品牌的繼任者。他的兩位徒弟，Laura Montalban去了Oscar de la Renta，而追隨Bill十年的Craig Natiello由于不喜歡新老板也未接任。

2000年2月，Steven Slowik在沒簽合同的情況下成為Bill Blass的設計師，此前他曾為Ferragamo工作。帥氣、謙遜、有品位，來自美國中西部的Steven非常符合Bill Blass的標準。9月份，Steven的第一個系列亮相，然而缺乏結構感的閃亮設計一點都不Blass，媒體批評非常尖銳。銷售隨之下降，成衣業(yè)務從頂峰的2500萬美元下降到500萬美元。就在2001年1月，Steven準備在二月展示秋冬系列前，他被解雇了，他的助理Lars Nilsson接替了首席設計師的位置。

曾在Dior和Lacroix受訓的瑞典人Nilsson得到了時尚雜志的追捧，不坐班主編Andre Leon Talley曾去Blass的Showroom指導，但是Lars的設計卻賣不動，設計師與管理層產(chǎn)生矛盾。公司甚至還要求Yvonne Miller同時也設計一個系列，她之前曾是Bill Blass的試衣模特和公關總監(jiān)，她比較懂Bill Blass品牌。公司希望當Nilsson的系列失敗后用Yvonne的設計替代。03年2月，Lars展示了他在Blass的第五個系列，斯堪的納維亞靈感的服裝非常美麗，但是反饋卻不佳。就在2月12日Lars準備與助手動身去巴黎采購下一季的面料前，他被解雇了。結果是他們也等于解雇了Anna Wintour。Talley則對此暴怒，他說Nilsson連做一個刺繡都要管理層審批，然而公司內部的聲音是Lars不講道理且非常浪費。

此后一個月Michael Vollbracht接任，他曾與Bill Blass一起工作出版了設計師的回顧自傳，而此前他有15年是在做藝術家。無論評論如何希望他設計一些現(xiàn)代感的系列，他始終是從Blass的過去尋找靈感。他說他找到了Bill Blass成功的公式。

四年后，媒體走了，但是顧客回來了，成衣的銷售達到1200萬美元，新簽了鞋子、皮草和家紡的許可證。但是，成衣每年仍然要虧損200萬美元。06年，Bill Blass品牌以5460萬美元被賣給了NexCen這家擁有Athlete’s Foot的公司。07年5月，Vollbracht辭職，因為他已經(jīng)感覺到公司希望他離開。

07年7月，Peter Som成為Bill Blass的第四位設計師，學生時代Som曾在Blass實習，而他自己的系列被認為很Blass感，關鍵是他被時尚雜志認可。08年2月，他的第一個系列受到贊揚。然而幾個月后，情況開始變化，NexCen由于缺乏資金周轉，公司陷入困境，在尋找買家不成后宣布關閉Bill Blass。

一個美國傳奇品牌就以這樣奇怪的方式結束了，如果讓02年離世的Bill自己尋找原因，這似乎能追尋到1950年代。當時Vogue的編輯charles Gandee說Bill Blass設計的服裝有些乏味，有些并不必需。而如果問Bill Blass那他都做了什么時，他會簡單得說：“我在做廣告。”

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來源：品牌網(wǎng)